經歲月陳釀的酒，不一定會成為佳釀；但經歲月成年而淬煉出的佳釀，絕對是可遇而不可求的珍稀。 Text by Gershwin Chang Images：courtesy of 各品牌 不知道你有沒有進過威士忌酒廠？酒廠中儲存的一桶桶橡木桶陳釀，代表了不同年代、不同風土的融合，再加上時間與橡木桶的淬鍊，佳釀就在此處，點點滴滴慢慢形成。的確，雖然酒的風味會隨著風土、酒桶與製作工藝技術產生自己的風格，但時間的雕琢磨練，更會讓酒的風味產生變化──年輕的酒喝起來或許會有點強烈稚嫩，甚至帶點攻擊性，然後從10年、12年開始慢慢成熟到我們習慣的「中庸」風格，隨著年份逐漸成長，酒的滋味也開始慢慢豐厚華麗起來，更多的層次與餘韻，也從陳放的年代中逐漸在酒中釋放出來。 
The Dalmore 35年單一麥芽蘇格蘭威士忌。 依照蘇格蘭法規，蘇格蘭威士忌瓶身上標示的年份，並不代表整瓶酒都是這個年份，而是指這瓶酒的最低年份，所以假設如果酒廠推出了一款威士忌，是以10％的12年威士忌、30％的20年威士忌，加上50％的35年威士忌及10％的40年威士忌調和而成，那麼這個調配後的威士忌，如果要標示年份還是只能標示為12年。所以很多高級的無年份威士忌乾脆直接把它取個名字來取代年份，因為如果標上年份，就太划不來了。所以，如果有機會能夠看到高年份的威士忌，這應該可以說是更可遇而不可求的珍稀佳釀了。 
Glenmorangie Pride 1974。
成敗均在橡木桶間
說它珍稀，的確也是如此。放在橡木桶內陳釀多年的威士忌，因為Angel's Share讓酒精逐步揮發，它已經不再那麼的嗆辣；而長時期桶內熟成，橡木桶的風味也跟著逐漸融入酒中，酒液的風味也會更複雜有層次。 但陳釀成也橡木桶，敗也橡木桶，很多陳放超過30年以上的陳釀，雖然風味極為複雜，但橡木桶的本身桶位卻也「深入」酒液，過重的味道反而可能成為陳釀的包袱，尾大不掉，因此如果高年份的陳釀可以拿來裝瓶推出，代表這是可遇不可求、喝一瓶少一瓶的逸品。 為什麼？因為大部分的陳釀桶味過重，很可能都會拿去調和成為無年份威士忌的基底（格蘭傑「稀印」就是最好的例子），如果它可以獨立裝瓶，這中間平衡的拿捏，該怎麼讓一桶威士忌在最適當的時間裝瓶，都考驗著各品牌首席調酒師的精湛功夫，而這樣一瓶讓首席調酒師「放行」的酒，自然在酒體本身的平衡與風格上，有它獨特的道理存在。就因為如此，這種可遇而不可求的佳釀，自然價格跟著水漲船高，更是喝一瓶少一瓶。（所以當你看到超過30年以上的佳釀，你應該更要存著恭敬而虔誠的心來體驗它） 
蘇格登窖藏系列41年原酒
稀有條件顯其珍貴
人說「三十而立」，對威士忌來說也是如此，想像一下，如果一瓶年份超過30的佳釀能夠裝瓶出廠，這代表酒廠要能夠耗費長時間來照護橡木桶（一個人到30歲都可以成家立業了，更何況一桶酒？），並且確保其品質仍保持在最佳狀態，否則橡木桶在不良的環境下容易腐鏽，酒質也相對難以控制；這並非每個酒廠都有能力辦得到，因此有能力推出30年以上年份的品牌，相對也是在顯示其精湛的釀酒工藝，而這些好酒，恐怕也是限量發售，更可遇而不可求。 通常，這也只能是「有歷史」的酒廠才有辦法做到。像是具「老酒銀行」稱號的大摩所推出全球限量1,000瓶的The Dalmore 35年單一麥芽蘇格蘭威士忌，利用美國波本桶、西班牙頂級酒莊Gonzales Byass獨家簽約的30年的Oloroso雪莉桶，以及的1970年單一年份Colheita陳年波特桶進行陳放，歷經35年緩慢熟成的佳釀。 或是由兩批烈酒於絕佳的木桶中經過41年釀製，再合而為一展現諧和感的Glenmorangie Pride 1974，這批僅有503瓶的佳釀是格蘭傑最有「歷史」的老酒，更採用製酒當時的製法──透過兩種截然不同的木桶融合，調製具「圓融」境界的經典滋味。 當然，老酒的稀有性是它具備高價值的重要因素，當然高年份原酒就更有特色了。像蘇格登窖藏系列41年原酒[3]藉由「黃金比例」熟成，在雪莉桶與波本桶的交互作用，留下酒液最純粹平衡的風味，而酒體不經冷凝處理，保留酒液最濃郁的原始風味，也讓它更為奔放有趣。 的確，高年份威士忌就像人一樣，到了一定歲數就開始展現獨特個性，都讓我們喝到了歲月中綻放的迷人精彩，這些陳年佳釀也像武俠小說裡的絕世高手一般，經過了特殊不凡的經歷，才能展現自己的「大俠風範」。可遇不可求的機會，當然要好好把握。 完整內容詳見Esquire國際中文版2017年第147期11月份※未成年請勿飲酒※酒後不開車，安全有保障
